Basis-Unterkonstruktionen: Verfügbar als Basisprofil WPC 2.0 (40 x 60 mm) oder als Basisprofil ALU für besonders niedrige Aufbauhöhen (22,5 x 40 mm).

Systemprofile: Das Systemprofil ALU (39 x 39 mm) ist im richtigen Verbund bauaufsichtlich zugelassen.

Profilverbinder: Aus Aluminium mit Langlöchern für WPC- und Systemprofile zur Gewährleistung der Längenausdehnung; aus Kunststoff für werkzeuglose Verbindungen bei Alu-Basisprofilen.

Montageklammern: Edelstahl- oder V4A-Klammern für die unsichtbare und flexible Befestigung der Dielen auf der Unterkonstruktion.

Befestigungswinkel: Ausgestattet mit Langlöchern zur gleitenden Fixierung der Unterkonstruktion am Untergrund.

Schutzunterlagen: Gummipads und Kork-Pads dienen als Ausgleichsmaterial auf festen Untergründen sowie zur Trennung sensibler Untergründe (Bedarf ca. 6–8 Stück pro m²).

Terrassenverstellfüße: Stufenlos verstellbare Füße aus Polypropylen für flexible Höhenanpassungen und Gefälleausgleiche von 2,5 bis 17 cm.

Terrassen-Bodenrost: Aluminium-Bodenroste (140 x 20 mm) zur optimierten Querhinterlüftung und zum Schutz vor aufsteigendem Wasser an Türen und Fensterfronten.

LED-Bodenstrahler: Einbaustrahler aus Edelstahl und Aluminium zur direkten Integration in die Dielenfläche.

Terrassen-Bodenrost: Aluminium-Bodenroste (140 x 20 mm) zur optimierten Querhinterlüftung und zum Schutz vor aufsteigendem Wasser an Türen und Fensterfronten.

LED-Bodenstrahler: Einbaustrahler aus Edelstahl und Aluminium zur direkten Integration in die Dielenfläche.

Reinigungsmittel: Abgestimmte Terrassenreiniger und Pflegemittel für die langlebige Instandhaltung des Holzwerkstoffs.

Eckprofile: Pulverbeschichtete Aluminiumprofile zur Realisierung von exakten rechteckigen Kanten und Rahmenkonstruktionen.

Aufbau und Fixierung: Die Unterkonstruktion (WPC- oder Alu-Basisprofile) kann wahlweise fest verankert oder schwimmend verlegt werden. Bei einer festen Montage müssen die Dielen mit Klammern montiert werden, um das Arbeiten des Materials zu ermöglichen. Profile unter 2 m Länge bei Wabendielen müssen am Rand beschwert oder verankert werden.

Lastverteilung: Auflagepunkte müssen die Flächenlast sicher in den Untergrund leiten. Auf festem Grund (Fliesen, Beton) werden Pads oder Verstellfüße genutzt. Auf Schotter dienen Gehwegplatten als Lastverteiler. Die Abstände richten sich nach der gewählten Profilvariante (z. B. X- oder 5er-Verteilung).

Stoßverlegung: Dielenstöße müssen immer zwingend auf zwei parallel verlaufenden Unterkonstruktionen aufliegen. Längsstöße der Profile benötigen mindestens 1 cm Luft zueinander sowie Abstand zu festen Bauteilen. Es sind Profilverbinder mit Langlöchern zu nutzen.

Abstände: Zu Wänden und starren Objekten sind ausreichende Dehnungsfugen einzuhalten. Bei der Verwendung von bündig sitzenden Fugenprofilschläuchen müssen die Randfugen doppelt so groß dimensioniert werden. Alternativ sichern Bodenroste eine ausreichende Querhinterlüftung.

Entwässerungsrichtung: Ein Gefälle von 1,5 bis 2 % in Dielenrichtung vom Gebäude weg ist für Wabenprofildielen zwingend erforderlich. Bei Massivdielen kann die Neigung nach Absprache auf bis zu 1 % reduziert werden, wobei diese auch quer zum Gefälle verlegt werden dürfen (Wasserstau muss ausgeschlossen sein).

Schritt 1: Untergrund vorbereiten, Unterkonstruktion ausrichten und nivellieren.

Schritt 2: Anfangs-/Endklammern auf der Unterkonstruktion verschrauben, erste Dielenreihe einschieben (Drehmoment am Akkuschrauber beachten). Zugeschnittene Randdielen dürfen unter Vorbohren und Ansenken auch sichtbar verschraubt werden.

Schritt 3: Erste Montageklammern oder Systembefestiger in die Dielennut einfügen und leicht anschrauben.

Schritt 4: Die grüne oder schwarze Verlegehilfe bündig an die Diele anlegen, um das exakte Fugenmaß und den nötigen Bewegungsspielraum in der Klammer zu sichern.

Schritt 5: Nächste Dielenreihe anfügen, Edelstahlklammern ansetzen, verschrauben und die Schritte fortlaufend wiederholen.

Schritt 6: Die letzte Dielenreihe analog zu Schritt 2 mit Endklammern fixieren. Schon bei der Planung sollte darauf geachtet werden, möglichst nur ganze Dielenbreiten einzusetzen.

Demontage: Mithilfe eines langen Bits können die Schrauben in den Klammern entlang der beschädigten Diele gelöst werden. Anschließend lassen sich zwei benachbarte Dielen nach oben hin herausheben.

Wiedereinsetzen: Die Klammern werden seitlich auf eine der liegenden Dielen aufgesteckt, die Austauschdiele wird vorsichtig eingefädelt, nach unten gedrückt und wieder fest verschraubt.

Verarbeitung: Für eine spaltfreie und blickdichte Fläche wird der Fugenschlauch von oben in die Fugen eingedrückt (Einfügehilfe nutzbar). Hierbei ist eine Mindestaufbauhöhe von 8 cm und eine ausreichende Querhinterlüftung einzuhalten.

Variante 1 (Kantbrett/Blenden): Flexible Verblendung mittels Kantbrettern, Steinen oder Blechen; Massivdielen eignen sich hierbei ideal für Rundungen sowie Treppenstufen.

Variante 2 (Handwerkliche Lösung): Bündiger oder überstehender Abschluss auf Gehrung gesägt. Massivdielen müssen vorab gebohrt und gesenkt (Tiefenanschlag empfohlen) und mit elastischen Spezialschrauben fixiert werden.

Variante 3 (Endkappen): Wabenprofildielen sind beidseitig mit farblich passenden Endkappen als Nässeschutz zu versehen. Die Oberseite wird mit Systemkleber fixiert, die Unterseite bleibt für den Kondensatablauf unverklebt.

Variante 4 (Abschlusswinkel ALU): Beim Anbringen von Alu-Winkeln sind ca. 5 mm Luft zum Dielenende als Entwässerungs- und Lüftungsöffnung freizulassen.

Variante 5 (Randabschluss mit WPC-Kantbrett): Ein WPC-Kantbrett (68 x 15 mm) wird auf einem vorab in der Schattenfuge montierten Basisprofil mit Spezialschrauben befestigt. Wandabstände zur Unterlüftung sind einzuhalten.

Variante 6 (Randabschluss mit Terrassen-Bodenrost): Einlegen eines Bodenrosts (140 x 20 mm) mittels Standard-Montageklammern, um bei der Verwendung von Fugenschläuchen oder an tiefen Fensterelementen die Entwässerung bei Schlagregen zu sichern.